至於罐頭的維基百科起源故事，目前看來相當歐洲中心，不外乎是拿破崙大大為解決糧食問題、徵求解方，然後酒商Nicolas Appert得到一萬二法郎獎金，方法是食物放在玻璃瓶子裡烹煮後密封，這時的罐頭使用的是玻璃瓶。這種起源故事的眼裏只有歐洲。
倒是美國開始流行冰箱後罐頭退流行、但是返鄉士兵又帶回spam午餐肉的口味，有點奇妙。（是啊，當今逐漸變成中年人的美國文青們，對他們而言，spam是美食的永恆悖論。）簡單回顧就是戰爭–>保存食物帶著走–>形成特殊食物文化–>冰箱發明不需保存，但文化已經存在，因此形成冰箱與罐頭並存狀態。這也說明了技術可以影響食物文化甚至創造食物文化，但文化被創造出來之後，就有了相對的獨立性，也不一定會鐵定被新技術取代而消滅。雖然還是有露營的時候需要罐頭，但明明可以吃新鮮食物時卻想吃罐頭的身體誠實，那就是文化的銘刻了。
喔，說了半天怎麼都只是歐美的例子呢？不行，我們得來點南方。
據說，巴達維亞很早就有使用錫罐頭的紀錄，但這似乎需要更多的查證。荷屬印地，後來的印度尼西亞，在1930年代時，罐頭是殖民地的歐洲人用來表現自己跟土著不同的「高級食品」。這應該有點像台灣的5年級生，小時候如果家裡窮，可以看到罐頭的時候，都是比較大日子，準備比較腥臊的時候。也就是說，當時的罐頭不是克難品，而是一種奢侈品。
回到印尼，獨立後民眾對罐頭沒特別喜愛，反而要等到新秩序才慢慢開始。1970年偌大的印尼，卻只有17間罐頭工廠。終於在80年代，印尼慢慢流行起罐頭了，開齋節如果快到了，會開始準備罐頭。這大概就像我們中元普渡的祭品都會隨著時代改變那樣吧，比如以前會拜漢餅，後來拜泡麵，現在拜韓國辛拉麵與泰國辣海苔捲或其他舶來品。這麼說來，中元普渡每過十年來一張照片的話，就是當代乾糧紀錄的最佳索引了呢。
肚子餓了咕嚕咕嚕叫全身無力不能跳福鬆麵包我不要青葉嚕肉飯 香的不得了媽媽不在家青葉嚕肉飯 嚇~嚇~叫!
青葉嚕肉飯
現在回想起來，這是核心且雙薪的家庭的一種童年。以前小孩是大家一起顧，現在是小孩可能沒人顧。另外，這廣告也充滿了勞動女性身兼多職的辛勞。明明雙薪，大家卻還是覺得煮飯是媽媽的事情。最後，這廣告說明了特定時代中小孩的能動性，雖然有點都市小悲哀，但也有種自我培力小廚師的fu，沒有大人，自己電鍋煮飯好，配上青葉滷肉飯，你就是一個獨立的人了。
即使到現在，青葉滷肉飯對我而言，吃起來，仍然有一種獨立的味道。
我想起Igor Kopytoff在〈物的文化傳記〉（The cultural biography of things）那篇著名的文章（也就是在Appadurai 1988年主編的《物的社會生命》那已成經典的合輯中）所討論的：所謂的單一商品並不存在。任何商品都會被人類的文化轉化。以我們的例子來說吧，即使工廠當初做的或許是被剝奪了家庭與餐桌、為了戰爭殺戮而創造的罐頭商品，但在人間的傳播，卻因為記憶與意義的賦予，罐頭在另外一個人的生命中成為一種文化記憶的銘刻（當然，我們不會忘記王家衛的《重慶森林》裡，鳳梨罐頭如何成為金城武與香港宿命的隱喻。在今日國安法統治的香港底下，何嘗不是又一重過期的苦味）。
商品是暫時的，非商品才是永恆的；即使是商品，也因為人類的溫度，將擁有它的生命與意義。
